В 1898 г. спущен на воду первый в мире линейный ледокол «Ермак», построенный по замыслу вице-адмирала С.О. Макарова при активном участии ученого Дмитрия Менделеева и министра финансов Сергея Витте. Это было первое в мире судно подобного класса, способное форсировать тяжелые льды двухметровой толщины. «Ермак» прошел через три войны — Японскую, Первую и Вторую мировую — и прослужил на Крайнем Севере более 60 лет. Его списали только в 1963 году.
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — площадка для коммуникации государственных, общественных, коммерческих и научных организаций, заинтересованных в развитии Арктики и улучшении жизни на севере России.
Алмазы считаются очень дорогими драгоценными камнями, а бриллианты — символом статуса и престижа. Но что если- это лишь надувательство в которое мы так долго верили?
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на познавательный канал Удивительные факты
Всем привет! Вы на канале Mixfix! Путешествие в воздухе одно из самых захватывающих занятий. Это также самый быстрый способ перемещаться по миру. Самолеты, которые используются для перелетов из одного места в другое, могут перевозить людей на другие континенты, в разные страны через океаны в течение нескольких часов.
Этот Рено Дастер мы взяли в automama.ru – розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.
Renault Duster I
Годы выпуска – 2011-н.в.
Рестайлинг – 2015 г.
Цены – от 400 000 до 1 200 000 рублей
Дастер — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.
Жесткость кузова первых машин недостаточна. В 2012-м увеличили длину сварного шва по проему багажника. Кузов стал немного жестче — трещины на стыке крыши и боковин перестали ползти по краске.
Акриловая краска за 2-3 года затирается и обрастает сколами. На порогах толстый уплотнитель протирает эмаль до металла. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой. Серебрянка на бамперах облезает за пару лет, а фары мутнеют.
До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Омывайка иногда протекает на катушки зажигания – это расходы на 50 тысяч рублей. Многие продолжают ездить на трех цилиндрах — несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.
Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. Штатная защита проводки трансмиссионной муфты – фикция.
Капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 на Дастере ведут себя пристойно. Но любят предварительный прогрев. Езда «на холодную» приканчивает блок клапанов. Если обновлять смазку каждые 80-100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности – под четверть миллиона километров.
Из механической коробки машин первых лет выпуска иногда полностью вытекает масло. Причина – в неправильно установленных сальниках. Главная проблема – сцепление и его слабые пружины. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый капризный узел. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50.
На бездорожье страдает кардан. Renault предлагает купить недешевый комплект «вал плюс крестовины», но хороших мастеров, которые умеют менять крестовины и балансировать всё на стенде еще поискать. Дисбаланс вредит всей трансмиссии, а из-за разбитых крестовин кардан может оборвать.
ШРУСы ходят под 200 тысяч. Муфта на машинах первых двух лет выпуска глючила. Требует внеплановой проверки уровень масла в редукторе и «раздатке» и обновление этих жидкостей раз в 70-75 тысяч.
Подвеска держит удар. Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора – пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники – от 120 тысяч км.
Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.
«Двушка» – намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Нежнейшие муфты фазорегуляторов нередко погибают при 80 тысяч. Слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска. Другая беда — рано залегающие маслосъемные кольца. Если пробег 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос – это залёгшие колечки.
Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки.
В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки. Это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Из мелких неприятностей — прогорающая прокладка приемной трубы и правая опора двигателя, которая рвется по поводу и без.
Полуторалитровый турбодизель любит хорошее топливо, от «бодяги» пьезофорсунки умирают за 15-20 тысяч пробега. Масляный сервис обязателен каждые 7-10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150-200 тысяч. В худшем случае старое масло прикончит шатунные вкладыши.
У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность – 109 «лошадей» вместо девяноста, изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий нет. И даже форсунки – покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно выхаживает 150 тысяч километров.
Итак, какой Duster выбрать? Полный или передний привод, автомат или механику? Если по грязи и буеракам лазить не собираешься, лучше взять самый простой вариант: 1,6, передний привод и механика. Сносу такому аппарату не будет.
Last time I scrolled through eBays antique section, this nice little antique kitchen scale caught my attention at the first sight. It was a little bit expensive with a price tag of $75, but I didnt even thought twice about buying it. I fell in love with it right away.
The paint looked very bad, it also had some dents and some signs of its age. It was still working and had a new screw added, I guess someone quickly fixed it before selling. The plate did sit way too loose on the top part, that made me suspicious that it isnt the original one. After disassemling I thought this will be a very quick and easy restoration, but one thing came after the other and it tourned out to be the most challenging one ive done on this channel so far.
I wanted to have a super glossy and perfect paint job. For that reason I applied three coats of high build primer after the regular primer and filler. Wet sanding with 400 and 800 grit made the base super smooth and perfectly even. Then it was time to apply two coats of light ivory. After it dried I masked it again and painted the brillant blue. The paint turned out absolutely amazing.
The old glass cover was too messed up to even try to clean it. I milled a new one on the tiny cnc-milling machine. Instead of painting the back of it gold, I decided to mill a brass foil to put it underneath. I cut some threads into the housing and fixed the class with fake rivets in a brushed look.
The whole mechanism of the scale needed much attention. I had to remake some parts that got destroyed during the disassembly. But the most difficult parts were definitely the aluminium part and the paper scale. This was my first attempt ever in metal spinning. After a few tries I knew how to do it and I was able to make an absolutely perfect part. The scale was warped due to the disassembly with water, so I had to make a new one from scratch. It required a lot of math to calculate all the diameters and angles, but it turned out very well.
I spent a long time thinking about the plate. After my success with the metal spinning of the aluminium part I decided to try to make a new one out of a copper sheet. I made a negative form as a template out of wood and than spinn the copper sheet on it to a plate. After a failed tries, I suceed. The key point was to heat the sheet up before hand to make it soft. I then sanded it all clean and soldered a ring on the back.
The plate, The scale with the aluminium part and the glass cover with the brass foil were definitely my personal highlights of this restoration. I think this is definitely one of the most favourite project Ive done so far. It was very challenging and I had to learn many new skills to get the job done. After all Im very happy with this restoration.
I hope you like my work and the video.
Huge thank you to all of my Patreon and PayPal supporters and specially to:
Yale Baker
Adel AlSaffar
afreeflyingsoul
Courtney Maleport
David Barker
Derek Russ
Gregory
Justin Power
Mellissa Marcus
Muzaffer Aksoy
Paul Mampilly
Vince Valenti
Alan Hanson
alex latzko
Allen Frank
Amanda Taylor, Esq
Andreas Mimra
Andreswara Hermawan
Andrew Phillips
Anthony Adams
Arni Bjorgvinsson
audi4444player
Chad Bryant
Cristian Zorilla
Damian Rickard
Dan Williams
Dre Gilley
Harper Kim
Hunter R.
JD Smith
Jessica Alexander
Jonas Richartz
Jozette Soto
justin f.
Kelly Imgrund
LVE
Marc Cerisier
Martin Rønnow Klarlund
Mellissa McConnell
Michael Bier
Mike Donaldson
Nick Cannon
Pasacal Schmikal
Paul Ambry
Risky Deem
Robert Everich
Scott Marshall
Stuart Mitchell
Suiros
The Carlsons
Trevor Kam
웅록 윤
Time and costs of this restoration:
I was working on this project for 4 weeks
$25 kitchen scale
$20 2k primer
$30 high build primer
$30 2k coat light ivory
$30 2k coat brillant blue
$25 brass foil
$5 transparent plastic
$10 copper sheet
$5 aluminium sheet
My camera:
Panasonic HC-V180
If you have any questions about the process, machines im using or other stuff, just ask me in the comments. I read them all and i try to reply as soon as possible.
Sorry for my bad english, its not my language. I try my best to improve my technical english.
Subscribe for more of my content. Im uploading videos about mechanical stuff, as new creations and buildings and also restorations.
This time I´m restoring an old military watch from the WW2-Era.
It´s a Sanford with an AS 1123 movement.
The watch is in a really bad condition. The chrome-plating of the case is heavy damaged, the glass is scratched the movement is full of dirt and stops repeatedly.
I need to grind off the old chrome. After sanding and polishing the case, it´s ready for a new chrome-plating. But i need to add a layer of nickel before. The glass will be polished and the movement cleaned. Unfortunately the old radium-compound on the hands fell off so i need to re-lume the hands with super-luminova. I will add some coffee to it to make it more «vintage-looking».
After everything is cleaned, polished and re-plated, I can re-assemble the movement with some fresh oil. After that, this watch is in a good beat ( 6 seconds per day) again.
I hope you liked this restoration, if so, like, comment and subscribe ;)
** Affiliate Links
Disclaimer: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows me to continue to make videos like this. Thank you for the support!
Я хочу вам представить самоделки своими руками в домашних условиях. Я делаю приспособление, и удивительные устройства. Каждый инструмент или самоделка может облегчить вашу жизнь.Сделайте и себе самодельный инструмент с которым будет просто работать в гараже или в мастерской! Пользуйтесь полезными советами и хитростями! А БОРОДАТЫЙ МАСТЕР вам в этом поможет. И я надеюсь вы не будите скучать.))))))
Присоединяйтесь и попрём)))
A short film sharing what I’ve learnt about low current density anodising of aluminium from my limited experience in the home workshop. This isnt meant to be the right way, or even a good way, its just the way I do it.
The technique provides a measure of improved durability / corrosion resistance to parts, as well as changing the aesthetic.
I didn’t mention that the chemical baths can be reused over and over, so no need to remix for every job.
Useful links and further reading:
================
Changes to the rules surrounding the supply and possession of sulphuric acid in the UK during 2018:
For those speculating about the reason for the withdrawal of concentrated sulphuric acid products from general sale in the UK, this article might give food for thought:
A 15% acid solution seems to be what many people aim for. There’s pros and cons to higher and lower concentrations but they’re beyond the scope of my little setup. finish.com has a wealth of information:
The one featured is by by ‘kreutz’, mainly as I can use metric sizes with it. 1 mil is an optimistic coating thickness for sulphuric anodising -thicker coatings require hard anodising which is beyond the scope of this film.
Ive read them all, but I’ve not the time to respond individually. There’s some interesting ideas I can play with next time I get the anodising stuff out.
Some (mainly US) viewers seem annoyed that the UK government would take steps to try to ensure the safety of their citizens by making it more difficult to obtain something that (a small minority of) the general public has demonstrated theyre too stupid to have free access to. It’s a minor inconvenience to me, and good reason to re-visit bisulphate method. I dare say the persistent shopper will still be able to obtain it, but I wanted viewers to be aware of which side of the law both buyer and seller will be on if the relevant paperwork is not available. Perhaps there’s a market for selling pre-diluted 14.9% H2SO4 to the home anodiser?
As for the availability of lead, I should probably have said “small quantities of clean lead sheet are surprisingly hard to get hold of”. Larger fishing weights are still made from lead, as are old tyre weights (new ones are other metals) and these could be fashioned into sheets if I had the inclination. Lead flashing is available at every DIY store, but I can’t justify the cost of a 3 metre roll for the sake of a couple of small pieces. Ive since obtained some from a friendly roofer ;-)
I’m not a chemist, but I believe having too little acid to mix to the original calculation left me with a solution of around 14.5%. Given my uncalibrated scales and general ball park approach, I didn’t think it was worth the re-calculation / re-weighing / re-filming for a couple of percent difference. With concentration, time, temperature, current density and material all playing a part (and being beyond the scope of my simple setup) I just wanted to get on with it. Note: You can’t just divide the weight of acid by the weight of water to get a percentage, it needs to be the weight of acid by the weight of solution (i.e. acid plus water).
================
Created with subtitles (click the CC box) for the hard of hearing, or when you need to keep the volume low.
